TAMBIÉN SE MUERE EL MAR, por Carlos Polite

Un rayo acaba de aniquilar a mi amigo del alma Carlo Crosta. Un maldito rayo en forma de infarto cerebral ha dejado huérfana a Milán de un hispanista que mereció mejor suerte en el nefasto Instituto Cervantes de la capital por definición de la vetusta Lombardía. El recuerdo me retrotrae al año 1979, cuando conocí a Carlo y a su socio Elio Garberi, personajes ya conocidos en la vetusta Iruña desde la década prodigiosa de los sesenta. Debo reconocer que aquello fue un amor a primera vista y desde aquellos Sanfermines comenzamos a compartir la afición desmadrada por el mundo de la tauromaquia, amén de viajes a la Bética para conocer la vida privada del toro, perfectamente asesorados por ganaderos y mayorales. Carlo tenía espíritu de condottieri, ya que su vitalidad asombraba a todas las personas con las que se relacionaba. Su temperamento era a veces una furia desatada y a renglón seguido de una sensibilidad desconcertante. Era de obligado cumplimiento tanto amarlo como mandarle a hacer puñetas de vez en cuando. Carlo era un hedonista de la vieja escuela. Su alto nivel de vida cumplió al fin y a la postre con el viejo adagio de que me quiten lo bailao. En los viejos tiempos del Navarra Hoy compartimos las crónicas sanfermineras desde su habitación de Casa Mauleón, escritas en una vieja Olivetti y lanzadas vía telefónica a la redacción de Areta. Era una gozada indescriptible. Cuando DIARIO DE NOTICIAS relevó al viejo rotativo formamos un equipo formidable en el que se incluían Mikel Larramendi, Pablo García Mancha y el actual director del rotativo, Joseba Santamaría, quien desde la solanera escribió las mejores crónicas de ambiente que jamás se hayan publicado en la vieja Iruña. Eran tiempos felices. Nadie vivió los Sanfermines como Carlo Crosta. No he conocido a ningún pamplonés, me incluyo en el lote, que disfrutara de las viejas rúas de la ciudad como mi amigo. Sabía de todos los rincones, momenticos y de las tapas que los desaparecidos tenderos servían a viandantes y vecinos tanto en las vísperas como durante la procesión del patrón. Carlo fundó el Club Taurino de Milán. Se escindió y dio vida a la Peña de los Italianos, con la que vertebró un sin número de giras por las dehesas ganaderas de la vieja Iberia. A veces toreaba alguna becerra, pero los dioses no le tocaron con el pellizco del arte. A mí tampoco, por supuesto. La vida de Carlo pareció una montaña rusa con altibajos tanto domésticos como empresariales. En sus últimos tiempos vivía solo en un apartamento precioso en el centro de Milán, donde compartí dos semanas, mano a mano, su vida y sus milagros. Era el año 2010. Fueron días inolvidables. Conocí la ciudad como

Carlos Polite

ningún turista la haya disfrutado en la vida. Carlo disponía de una Vespa que conducía por los vericuetos de la city como un consumado maestro. Yo era el paquete y parecíamos dos estudiantes dándose un garbeo, insultando a los taxistas y moteros que nos molestaban en nuestro camino. Todas las iglesias lombardas de ladrillo rojo, las obras hidráulicas de Leonardo, jardines, museos, castillos, bocaterías y el disfrute de su habilidad gastronómica en su cocinita perfectamente pertrechada. Que conste que no toleró mi ayuda en ningún momento mientras cocinaba. Era su terreno y lo respeté en todo momento. Vimos de nuevo la sensacional serie Juncal, escuchamos las sinfonías de Beethoven dirigidas por Toscanini, documentales de sus excursiones por España, mientras nos tomábamos un gin tonic. Quién da mas. Gracias, Carlo. Le das un abrazo a Elio desde el más allá. Te mereces el panegírico de Federico a su amigo Ignacio: Duerme, vuela, reposa, también se muere el mar.

Por Carlos Polite, crítico taurino y colaborador de Diario de Noticias, de Pamplona.

Fruta de la garnacha y estructura del graciano

Luis Arnedo habla con sosiego de sus vinos con raíces de Aldeanueva de Ebro de Bodegas Lacus. Vinos con carácter de una tierra a la que bajo ningún concepto estaba dispuesto a traicionar: «Mimaba cada una de las cepas y lograba unas uvas realmente espléndidas. Las vendíamos a una bodega y allí mezclaban lo bueno con lo malo y lo regular. Todo el trabajo, todo el orgullo, todos los desvelos se quedaban en nada, se desvanecían. Me daba mucha pena; es verdad que ganaba dinero, pero tenía dentro de mí una sensación de impotencia y de vacío que no me permitía vivir feliz con lo que hacía», recuerda.  Por eso, y porque en su corazón también late un desmedido afán por la aventura, Luis se lanzó a un desafío sorprendente: crear su propio proyecto vitivinícola a pesar de los negros nubarrones de la crisis que ya comenzaban a sacudir conciencias y estadísticas: «Era mi sueño, hacer mi propio vino, reflejar en él lo que el campo, la tierra y el clima me iban a ofrecer en cada momento, con el máximo respeto, pero con un arsenal de inquietudes porque ni sabía todo de todo entonces, ni lo sé tampoco ahora», sostiene.

Y como Luis Arnedo es también un poco poeta del vino, enseguida comenzó a darle vueltas al proyecto, al tipo de vino que quería lograr y comercializar, y al nombre de la bodega y el de sus caldos: «Lacus es un estanque pequeño excavado en roca viva en el que se pisa la uva para extraer el mosto. Lo encontré en unos textos medievales del Monasterio de Valvanera».  Ya tenía el nombre, comenzaba con la bodega pero contaba con lo mejor, con el hecho diferencial de su apuesta: los viñedos, todos ellos enclavados en la zona de Aldeanueva de Ebro, en el corazón de La Rioja Baja: «La mía es una bodega pequeña, con baja producción, por lo tanto no cabe esperar grande cantidades. Dispongo de unas veinte hectáreas divididas en siete de tempranillo, otras siete de graciano y, finalmente, seis de garnacha». Dice Luis, con el que colabora el enólogo francés afincado en La Rioja Olivier Rivière, que el graciano es su variedad talismán: «Tiene un ciclo largo, aporta a los vinos una enorme regularidad y madura bastante bien. Esta variedad posee una importante estructura tánica, le otorga al vino seriedad. Por su parte, la garnacha, que también me encanta, ofrece desde mi punto de vista mayor complejidad, es como más salvaje, con aromas a tomillo, a sotobosque...».
La elaboración siempre la realiza de forma independiente por variedades en pequeños depósitos, unos de acero inoxidable y otros dos (H-1 y H-2) de hormigón, donde elaboran su vino Inédito H12, que cuenta con 70% de graciano y el resto (15% cada uno) con tempranillo y garnacha. Luis hace un blanco riquísimo monovarietal de garnacha extraído de cepas de más de cuarenta años de edad. La gama de Lacus se completa con el Inédito 3/3 y con el Inédito S, que juegan con las mismas variedades pero que se diferencian en su elaboración.

INEDITO´S´ 2008
Bodegas Lacus

Zona: Rioja Baja, Aldeanueva de Ebro. Uva: 50% Graciano, 40% Tempranillo y 10% Garnacha.Vendimia: Selección de parcelas y vendimia manual seleccionada a finales de septiembre.Tipo de vino: Elaboración independiente por variedades a temperatura controlada.Con uva despalillada y racimos enteros, según variedades. Maceración pre fermentativa a 14ºC máximo durante 7 – 10 días. Fermentación sin aporte de levaduras en depósitos de inoxidable y tanques de hormigón abiertos (’Pisage’ manual) según variedades. Maloláctica y crianza de 13 meses en barrica de roble francés y diez meses en botella

o Este artículo lo publique el año pasado en Diario La Rioja. La foto es de Miguel Herreros

Gourmets a la riojana

La revista de gastronomía ‘Club de Gourmets’ correspondiente al último mes ha llegado a los kioscos con una destacada presencia riojana: un reportaje de Venta de Moncalvillo realizado por Pepe Barrena, y una suculenta entrevista a la enóloga de de Campo Viejo, Elena Adell. Y por si fuera poco aparece destacado en la sección ‘Mesa Revuelta’ el pincho con el que el calagurritano Miguel Espinosa ganó el I Concurso Oficial de la Tapa de Madrid.

El reportaje sobre Venta de Moncalvillo incide en la cocina de Ignacio Echapresto: «El momento cumbre del ágape llega con el vistoso e inteligente bacalao asado en barro con fritada, plato que recupera para la cocción del pescado la ancestral técnica de los alfareros riojanos que siguen mostrando sus habilidades en los pueblos aldeaños». Pero hay muchos más elogios para la cocina de Ignacio Echapresto: «Del cercano río Najerilla llega la trucha, que se sirve en ensalada con jamón y vinagreta de huevas, mientras algunos bocados cárnicos demuestran la magnitud del hermano cocinero con las elaboraciones clásicas: sensacionales morros de ternera guisado, elegante y contudente steak-tartar, aristocrático lomo de cordero con hongos, miel y romero». Sobre Elena Adell tampoco se repara en elogios: «Quien viera por primera vez a Elena Adell no podría imaginar que esta mujer de ojos azules como el Mediterráneo, piel de sesa y un cabello lacio, cuyas tonalidades van cambiando igual que lo hace el paisaje de su Rioja natal es una de las mejores enólogas de nuestro país». La entrevista, que gira en torno de diferentes derroteros, se detiene en la bajada del consumo de vino en España. ¿Por dónde empezar para cambiar la tendencia»: «Por los jóvenes, empezaría con algo dulce para que el contraste no fuera tan brusco; no se puede pasar de los refrescos y de los zumos al vino», explica la reputada enóloga riojana.

o Este artículo lo he publicado hoy en Diario La Rioja.

Diego Urdiales: «No hay nada como la tortilla de patata que hace mi madre»

Foto: Miguel Herreros

Diego Urdiales lo tiene claro: «Lo que más me gusta de la cocina es la tortilla de patata que hace mi madre; es realmente insuperable y además consigue algo excepcional, siempre está igual de deliciosa». Así habla el torero riojano, que ha elegido el restaurante ‘Sopitas’ de Arnedo para explicar su relación con el mundo de la comida, la gastronomía y el vino: «Me encanta este lugar por muchas cosas; obviamente por lo bien que se come, –que está fuera de toda duda– pero además por lo especial que es su arquitectura. La gente se queda realmente sorprendida al entrar y comprobar que se trata de un caño de una vieja bodega, de una auténtica cueva en la montaña. Uno de los socios, Demetrio, me ha contado que este lugar donde estamos comiendo es un lagar donde antiguamente se elaboraba vino». El diestro arnedano no tiene reparos en declarar su amor por la enología: «Soy un amante del vino. Además, cada día me gusta más, me encanta sorprenderme con nuevos matices, aromas y colores. Me dicen que soy un punto clásico porque me gusta el crianza, pero creo que suele ser el modelo de vino que más se ajusta en su relación entre la calidad y el precio. Y si tengo una cosa más que clara es lo que me gusta el estilo del vino de Rioja. Tengo la inmensa suerte de conocer a varios bodegueros que hacen vinos muy peculiares, sorprendentes, tanto por su delicadeza como por lo distintos que son entre ellos. Creo que esa diversidad no se puede encontrar en casi ninguna otra denominación de origen en el mundo. La Rioja es única».

o Diego Urdiales se define como un buen comedor: «Soy una persona bastante equilibrada y racional en casi todo lo que hago y en la comida también. No estoy obsesionado con las dietas por la cuestión de no engordar, pero la realidad es que me sirven ahora perfectamente los vestidos que llevaba hace diez años. El secreto es una buena preparación física y una dieta equilibrada: como de todo y de forma muy variada: las verduras me encantan, igual que las legumbres. Además, con la niña, nos hemos propuesto en casa que coma de todo». Sobre sus costumbres a la hora de comer, el matador confiesa que «procuro comer en casa la mayor parte de los días. Marta, mi mujer, es una gran cocinera que disfruta en los fogones. La verdad es que es una suerte porque a ella le gusta cocinar y además se preocupa por buscar productos de calidad». ¿Carne o pescado? El coletudo no tiene problemas: «Me gusta mucho ambas cosas, nunca he sido reacio al pescado; todo lo contrario. Eso sí, tengo que confesar que una de mis debilidades es el pollo de corral asado en horno de leña. Me encanta». Urdiales asegura que come prácticamente lo mismo ahora que en temporada: «Los días de corrida son muy raros. Tomo plátanos porque tonifican los músculos, y muchas veces, muy poquito más, algo de pasta, quizás».

o Los pimientos, una religión: Cuando entra Diego Urdiales al restaurante Sopitas nadie tiene ninguna duda de cuál va a ser uno de los platos que va a degustar, los pimientos del piquillo caramelizados. Y el torero se sabe la receta: «El secreto reside en que se asan en horno de leña, se gratinan y se pone sal en escamas. ¡Increíbles!»

o Esta entrevista la he publicado en el suplemento de gastronomía de Diario La Rioja y la foto es de Miguel Herreros.

MANOS Y ALMA DE AGRICULTOR

Foto: Justo Rodríguez

Abel Mendoza hace de sus gracianos de San Vicente vinos borgoñeses, indómitos y balsámicos

Abel Mendoza recorre lentamente con su mirada la Sonsierra desde cualquiera de sus pequeños majuelos antañones. Abel también sabe cómo afinar su oído hasta lo inaudito cuando pega la oreja a sus barricas de blanco o de tinto para comprobar el misterioso rumor de la fermentación: el sonido fenólico de las uvas en sus «pucheros», tal y como él mismo define el equipamiento de su recoleta bodega de San Vicente de la Sonsierra. Es un espacio organizado en torno a una estudiada colección de toda suerte de pequeños depósitos de acero inoxidable, de hormigón y de barricas nuevas para que los vinos vayan vertebrándose merced a las lías con el infinito mimo con el que este viticultor sonserrano trata a sus propios viñedos y a la diversidad varietal con la que hace de su trabajo un reto cotidiano y un singular disfrute enológico. Abel Mendoza, junto a Maite, compañera y enóloga de esta peculiar bodega, conoce cada palmo de terreno de una zona que por sí misma es un auténtico privilegio para el vino y para el hombre, un espacio en el que se desenvuelve lo más fiel posible a la viticultura más honesta a pesar de otras muchas cosas que suceden a su alrededor y que le llevan por el camino de la amargura: «En esto del vino están sucediendo cosas inexplicables», masculla. Las manos de Abel son manos de campo, de mañanas frías de espergura, de injertos y podas de principios de invierno con los dedos ateridos, pero también son manos inquietas con el alma borgoñesa que le hicieron dar el salto a los vinos criados y al refinado gusto de variedades casi olvidadas en esta zona como la turruntés, la garnacha blanca, la malvasía, la viura o la graciano, con la que elabora un delicioso monovarietal que tiene que recoger a la antigua usanza, recorriendo varios de sus viñedos ya que las cepas de esta variedad se encuentran entreveradas con otras familias en las mismas parcelas. Abel habla claro y con la misma frescura de sus palabras trabaja las viñas, todas de una belleza increíble, aunque siempre en laderas dificultosas como las comisuras de un labio, en las que no penetra máquina alguna: «Desgraciadamente, a muchos agricultores ahora no hay quien los baje del tractor; yo busco otra cosa que va mucho más allá de la mera rentabilidad. Muchos años mi cosecha puede resumirse en quince barricas... y ahí se ven todas juntas», sonríe mientras se quita de la oreja un poquito de vino reseco, prueba ineludible de que en cada momento escucha la melodía de la fermentación.

ABEL MENDOZA GRACIANO Bodega Abel Mendoza. Zona: San Vicente de la Sonsierra Añada: 2007 Elaboración: Desgranado manual, grano a grano. Fermentación en depósitos pequeños de capacidad de 1.200 kilos de acero inoxidable. 11 días de fermentación y posterior descube a barrica nueva de roble francés, realizando la fermentación maloláctica dentro de la misma. 18 meses en la barrica hasta proceder al embotellado en el mes de abril del 2009.

PRODUCCIÓN CORTA Y MUY EXCELSA Abel Mendoza demuestra su inquietud en el ritmo de sus palabras, ágiles y pausadas al mismo tiempo, y también en la rica panoplia de vinos que elabora sin descanso, como la novedad de 5V blanco. O el monovarietal de malvasía, un tipo de uva que casi desapareció de esta zona por su sensibilidad a la botritis. Abel trabaja cepas de más de medio siglo de antigüedad ubicadas en suelos pobres arcillosos y calcáreos. Comenzó en 1992 y abrió el camino al resto de los monovarietales de una bodega que tiene gran parte de su mercado en el exterior. Otros de sus monovarietales son el de viura o el de garnachas blancas de una parcela de Labastida con cepas de cincuenta años y que fermenta después en barricas nuevas de roble francés en las que permanece cinco meses más sobre su finas lías.

o Este artículo lo publique el año pasado en Diario La Rioja. La foto es de Justo Rodríguez

Bernardo Sánchez: «De niño me intrigó lo que comían en ‘20.000 leguas de viaje submarino’»

Justo Rodríguez

Escritor y guionista, Bernardo Sánchez disfruta de un sencillo y delicioso menú en el restaurante Matute de Logroño unos días después de estrenar en nuestra ciudad ‘Los muertos no se tocan, nene’, del gran Rafael Azcona. 

Bernardo Sánchez recuerda con especial nitidez las sensaciones que vivió de niño al contemplar por vez primera ‘20.000 leguas de viaje submarino’ en el el Cinema Frontón de Logroño: «No sé lo que comían pero ese recuerdo me ha tenido intrigado gran parte de mi vida: aquellas algas y demás alimentos indescriptibles me causaron una hondísima impresión. De hecho, alguna que otra vez he visto recetas parecidas y he pensado que quizás era lo mismo que comían Kirk Douglas o James Mason». No cabe duda, hablamos con un cinéfilo, con Bernardo Sánchez en uno de sus restaurantes preferidos de Logroño: «Muchas de las reuniones de la película ‘Los muertos no se tocan, nene’ las hemos celebrado aquí y la verdad es que me encanta su cocina, su trato y su estilo». Bernardo Sánchez disfruta comiendo y le fascina hacerlo tanto en su propio hogar como la aventura de descubrir nuevos restaurantes: «Cuando voy de viaje y visito nuevos lugares siempre es fundamental el momento de la comida. De hecho, hay ciudades especialmente gastronómicas en mi vida tales como París, una ciudad que me ha influido en muchos sentidos y de la que guardo momentos realmente emocionantes en esas casas de comidas sencillas en las que tanto he disfrutado. La comida siempre está presente en mi vida», subraya. Y aunque no cocina entre semana, reserva los sábados para ponerse delante de los fogones: «Son días un poco ausentes de sí mismos, como si el mismo tiempo tuviera la virtud de suspenderse. Y los disfruto al máximo en la cocina. Me sirve para evadirme y me gusta mucho hacer arroces; ahora estoy con los risottos», subraya. Así define el menú con el que disfrutó en el Matute: «Las verduras son esenciales en la gastronomía riojana y la borraja es una exquisitez; las anchoas rebozadas son en realidad joyitas rebozadas y el vino, –que fue un Sierra Cantabria– es uno de esos caldos que nunca fallan». Dice Bernardo que es un tanto ecléctico en sus gustos culinarios: «Me sitúo en el cielo del paladar y respeto profundamente tanto la cocina tradicional como a los maestros de la gastronomía molecular como Ferran Adrià; lo grande es el sabor». El vino siempre está presente. Carmelo Cunchillos fue una persona fundamental en el gusto por el vino de Bernardo Sánchez: «El placer de disfrutar de un buen caldo nos diferencia de los animales», asegura.

o Este artículo lo he publicado en Diario La Rioja, en el suplemento VIVIR; la foto es de Justo Rodríguez.

MORANTE, EN TENDIDO CERO

SÓLO SON COCINEROS

Justo Rodríguez

Francis Paniego e Ignacio Echapresto se hartan de decirme cada vez que les pregunto por el fragor mediático de las estrellas Michelin que «sólo somos cocineros. Damos de comer a la gente lo mejor que sabemos y lo demás es literatura». Lo reconocen: sólo son cocineros. Sin embargo, todos sabemos lo que supone aparecer en esta dichosa guía roja: estar en el mapa de la gastronomía internacional y lo que el año pasado era un viaje mágico de Ezcaray a Daroca, ahora se ha convertido en un triángulo de desarrollo enoturístico y gastronómico de primer orden. Ahí está el quiz de esta cuestión, saber aprovechar el impulso que conlleva un reconocimiento de este tipo para toda La Rioja, restaurantes sin estrella incluidos, hoteles, bodegas, rutas gastronómicas... Ignacio Echapresto ha conseguido algo increíblemente difícil y meritísimo: empezar casi de la nada y lograr conjugar en su estilo la rica sencillez de los productos más naturales con un refinamiento patrimonio sólo de los grandes cocineros. La suya ha sido una labor tan callada y tan sincera que asomarse ahora por Venta de Moncalvillo y zambullirse en su menú degustación supone uno de los placeres más hondos y exquisitos que imaginarse puedan. Francis Paniego, por su parte, es una de las referencias actuales de la cocina española. Así de claro. De hecho, estoy plenamente convencido de que en muy poco tiempo tendremos un triple estrella en La Rioja: las dos de ahora y la segunda del Portal del Echaurren. Me parece un tipo indómito: bajo su piel habita un Ferrari. Ahí queda para demostrarlo la profundísima renovación que está realizando del Echaurren (hotel incluido), el trabajo del Marqués de Riscal y su personal Tondeluna. Ahí están su reciente aparición en Barcelona junto a genios como Adrià; la bellísima ponencia que ha presentado en 'San Sebastián Gastronomika' o la cita que le espera en Madrid Fusión, donde llevará su restaurante de Logroño al fórum gastronómico más relevante del planeta. Y por si todo esto fuera poco, además tiene tiempo para 'tuitear' sin aparente descanso y ser uno de los cocineros españoles con más seguidores en las redes sociales. Francis e Ignacio son dos iconos del futuro aunque sean sólo cocineros.

o Este artículo lo he publicado hoy en Diario La Rioja; la foto es de Justo Rodríguez

LA DELGADEZ DE DOÑA LETIZIA

La extrema delgadez de la Princesa Letizia me ha dejado sin respiración, parece extenuada, agotada, taciturna. No soy monárquico; es más, creo que la República será el futuro de España porque aunque Don Juan Carlos jugó un papel esencial en la Transición, lo lógico es que sea la voluntad popular y no la sangre ni la herencia la que designe el Jefe del Estado de lo que en el futuro vaya quedando de nuestra nación. Sin embargo, al ver a Letizia tan ligera como un suspiro pero tan demacrada como si fuera la princesa del Biafra y no la futura reina de uno de los países del mundo donde mejor se come, me ha dejado ente pensativo y obnubilado. Doña Letizia reafirmó la dulzura de su rostro descargando lo sobresaliente de su tabique nasal en una operación que la Casa Real admitió como una intervención quirúrgica destinada a corregir unos leves problemas respiratorios. Su belleza se reafirmó en la misma medida que iban apareciendo en su cada vez más enjuta anatomía las líneas rectas y duras de un cuerpo sometido a un estrés alimenticio más que evidente. La Princesa, según dicen los que saben de los intríngulis de Palacio, se ha ido reafirmando cada día más en su papel estelar en la representación de la principal autoridad del Estado en todos los sentidos: desde su firmeza y naturalidad en los actos hasta en su estilo a la hora de vestir. Me da rabia que Doña Letizia ande tan demacrada por el mundo, apenas se ve de ella más que su vestido; apenas destacan sus piernas afiladas y sus brazos de estaño. Hoy se conocerán las Estrellas Michelin y hay dos de las mejores en La Rioja. No estaría nada mal que viniera a Daroca o a Ezcaray y comiera como una futura reina se merece.

o Este artículo lo he publicado en Diario La Rioja en una serie que aparece los jueves y que se titula Mira por dónde.

FRANCIS PANIEGO E IGNACIO ECHAPRESTO, DOS MAESTROS CON TRES ESTRELLAS

El libro rojo de la gastronomía mundial -la archifamosa Guía Michelin- dictó su cíclica sentencia anual en París con el mágico reparto de estrellas (unas vienen y otras se van) y volvió a recordar a los cuatro confines la portentosa evolución de la gastronomía riojana. Ahí es nada: nueva estrella para Francis Paniego, que a la ya clásica del Echaurren (que obtiene por séptimo año consecutivo) une una nueva merced a su trabajo en el Marqués de Riscal, de Elciego; y la siempre dificultosísima renovación de Ignacio Echapresto, que consolida a Daroca de Rioja como la población más pequeña del planeta que posee la siempre anhelada y esquiva estrella, gracias a su Venta de Moncalvillo. Francis Paniego, en un año realmente duro y complejo en el que ha inaugurado un nuevo restaurante en Logroño, el arriesgado Tondeluna, logra un nuevo hito en su carrera: la segunda Estrella Michelin, la primera en el hotel gastronómico Marqués de Riscal, un proyecto con el que comenzó en 2004, que inauguró el 15 de octubre de 2006 y con el que ahora ha logrado colocar su estilo en la cocina en ese reducidísimo y privilegiado coto de los cocineros que lucen dos estrellas en su chaquetilla. Francis Paniego estaba realmente emocionado tras conocer la noticia unos segundos más allá de las 21.15 horas de la tarde de ayer: «A mí me gusta mucho tener los pies en el suelo y la verdad es que quiero ir por partes. Una segunda estrella es algo grande por lo que supone tanto como reconocimiento a un trabajo que comenzó hace más de siete años como para seguir consolidando a La Rioja como a una de las zonas con más interés gastronómico del norte de España: ahí es nada contar con tres estrellas en un triángulo tan reducido como el que discurre entre Daroca, Ezcaray y Elciego. Es un restaurante en una bodega, un proyecto enoturístico y gastronómico que no tiene parangón en el mundo y que ahora recibe un reconocimiento internacional importantísimo. Estoy muy feliz por todo lo que supone».
Ignacio Echapresto, por su parte, también recibió con suma alegría la renovación de su primera estrella: «El año pasado fue una alegría un tanto inesperada; sabíamos algo, pero hasta que no se nos confirmó no podíamos ni imaginar lo que suponía una declaración de este estilo. Ahora, con la consolidación de la estrella entramos en una nueva fase. Hemos recorrido un año muy especial, con mucha presión que me he puesto a mí mismo y me siento muy orgulloso por haberla consolidado». Echapresto confesó a Diario LA RIOJA que había vivido un día «durillo». «Por la mañana he estado muy tranquilo pero a medida que se iba acercando la hora le he empezado a dar vueltas. Bueno, ya hemos superado el primer año (cosa que alguno no ha logrado en esta edición) y a partir de ahora lo que hay que hacer es continuar trabajando en este camino. También quiero tener un recuerdo hacia mi hermano, Carlos, sin el que sería imposible concebir un proyecto gastronómico como el que supone Venta de Moncalvillo». El cocinero de Daroca de Rioja tuvo palabras de reconocimiento hacia Francis Paniego: «Es un verdadero fenómeno. Me alegro mucho por él y además por dos cosas: la nueva estrella del Marqués de Riscal, algo realmente impresionante; y por la renovación por séptimo año consecutivo de la estrella del Echaurren, pionera en La Rioja y uno de los faros de nuestra cocina. En muchas ocasiones no se valora como merece algo así». Francis Paniego no quiso olvidarse de todas personas que trabajan alrededor de sus proyectos gastronómicos: «Esto muy orgulloso de todo mi equipo del Echaurren, del restaurante tradicional y del Portal. Siete años de estrella no es fácil y creo que cada día lo hacemos mejor. Y también, cómo no, de mi gente de Elciego: Juan Peña, Eduardo Lumbreras, en la cocina, y Josep Solé y Pablo Bastos, en la sala. Todos ellos componen un equipo realmente sensacional». El cocinero de Ezcaray, que presentó en San Sebastián Gastronomika el martes la nueva carta del Echaurren, tampoco quiso pasar por alto la percepción que tiene de Ignacio Echapresto: «Su estrella tiene un mérito increíble; sé perfectamente de dónde vienen y la clase de cocinero que es. Y además, que el año pasado lograra lo que logró sirvió de verdadero acicate para mí, para seguir mejorando, para crecer como cocinero. Yo a Ignacio le debo mucho. Además, de alguna manera compartir esto juntos nos ha hecho fraguar una gran relación personal». Ignacio Echapresto también tuvo palabras de admiración hacia Francis: «En muy poco tiempo logrará la segunda del Echaurren».

o Francis e Ignacio, juntos en el Echaurren El año pasado fue el mismísimo Francis Paniego quien le comunicó a Ignacio Echapresto la consecución de su primera estrella. «Fue por teléfono. Me enteré antes que él casi por casualidad y le llamé». Ignacio Echapresto lo recuerda con emoción: «Enhorabuena, lo has conseguido, me dijo. Yo me quedé helado porque aunque nos habían dado la posibilidad nadie nos lo había comunicado de manera oficial hasta que llegó la llamada de Francis». Al día siguiente, Diario LA RIOJA fue el privilegiado testigo de la visita que rindieron los hermanos Paniego (Francis y Chefe) a los Echapresto (Ignacio y Carlos). Ayer, nuestro periódico quiso reeditar aquella bellísima jornada pero en sentido contrario, con la visita de Ignacio al Echaurren: «Esto es un templo, siento una gran emoción viendo este lugar. Para nosotros los cocineros los símbolos son muy importantes y el Echaurren es un símbolo de nuestra cocina».

o Este artículo lo he publicado hoy en Diario La Rioja; en la foto se ve al gran Justo Rodríguez retratando a los maestros con el equipo de Cocina del Echaurren.

RAFAEL RIQUENI, CUANDO LA MÚSICA ME HACE LLORAR

"Ha sido el concierto más importante de mi vida y creo que he salido vivo; de milagro, pero vivo". Así resumió ayer el propio Rafael Riqueni desde el mismo escenario del Teatro Lope de Vega algunas de las sensaciones que se agolparon en su corazón durante la magnífica actuación que protagonizó anoche en la capital hispalense. Su regreso a Sevilla era mucho más importante que la mera presentación de Parque de María Luisa, su nueva obra; era el reencuentro con su ciudad, con su público, y especialmente consigo mismo, con todas esas sensaciones que le produce el escenario, que es su medio ambiente natural, y que le hacen recrecerse hasta límites insospechados. Rafael Riqueni es un corazón atormentado que ofrece lo mejor de sí con su guitarra en la mano dibujando en el aire melodías tan indiscutiblemente belllas como insondables. Riqueni se pasea por todos los precipicios y Parque de Maria Luisa es una demostración evidente de que su talento se mantiene intacto: composiciones breves, a veces diminutas, pero tan finas y delicadas, tan sensoriales, tan melódicas, que es un placer escucharlas porque mucho más allá de su maestría, de su virtuosismo limpio de trampas y continuos cambios de velocidad, sobresale su inimitable concepto, la manera que tiene de juguetear con los silencios, con las notas suspendidas, con los trémolos increíbles, como el de 'Cogiendo Rosas', seis minutos de una belleza incotestables, seis minutos de una tensión que puso al público en pie y a los corazones al borde mismo del colapso. Riqueni con 'Parque de María Luisa' abre un nuevo e insospechado camino a la guitarra flamenca, un camino tan personal, tan rico de aventura, tan fuera de las modas, tan trágico y sutil, que será difícil que alguien pueda recoger tanta inspiración. Riqueni es él mismo con todas las consecuencias. Otra de las cumbres de la noche llegó de la mano de Mayte Martín, que cantó para un Rafael que hizo crujir su guitarra por soleá y por Málaga en dos interpretaciones que por sí mismas valieron por toda la noche. Fue sencillamentre tremendo: si la guitarra había sido cristalina como 'El estanque de los lotos', ahora sonaba negra por Jerez, por Triana, por Naranjito, por Melchor de Marchena, por Sabicas... El concierto terminó con el grupo con un paseo por varias de las composiciones memorables de Rafael: 'Al Niño Miguel', 'Alcázar de Cristal', 'Mi tiempo' o 'Puerto de Triana', de su memorable 'Suite Sevilla', la anterior obra conceptual de Rafael Riqueni, una de las cumbres de la guitarra del siglo XX.

o Addenda personal: Al final de la actuación tuve la oportunidad, gracias a Antonio Benamargo, de departir un rato con Rafael y tomarnos, incluso, unas cervezas en un bar al lado del Teatro Lope de Vega. El maestro me dio las gracias por venir desde Logroño y yo le di la enhorabuena por su maravillosa actuación. Desde la presentación en Bodegas Ontañón de mi libro 'Santísima Trinidad' no se había vuelto a subir a un escenario. Me alegro infinito de haber podido estar en Sevilla y compartir con él y su gente su nagnífico regreso a las tablas, que en su caso, es a su propia vida.

o Así viví este inolvidable concierto.

Dave Holland & Pepe Habichuela - Camarón (Taranta)

Empieza el futuro para Urdiales

El nuevo apoderado de Diego Urdiales, Santiago López, estuvo el jueves en el programa 'Sol y Sombra' de Abc Punto Radio La Rioja explicando las razones por las que ha decidido apostar por el torero riojano y los objetivos que se ha marcado: «Nuestra idea es realizar una temporada importante desde el principio, actuando en plazas como Castellón, Nimes, Valencia, Sevilla o Madrid. Y a partir de ahí proseguir el verano con el ritmo de un torero de las condiciones del Diego». Santiago López, que es socio del empresario francés Simón Casas , con el que dirige plazas tan decisivas en el inicio de la temporada taurina como es Valencia, relató las razones que le llevaron a decantarse por apoderar a Diego Urdiales: «Lo llevo siguiendo desde hace varias temporadas, pero él tenía su apoderado y sus proyectos. Cuando se anunció que iba a comenzar una nueva etapa, le llamé, quedamos a comer y prácticamente dejamos todo cerrado. La verdad es que Diego es un torero que posee un repertorio muy clásico y creo que va a lograr cosas muy importantes porque su forma de interpretar y sentir el toreo es extraordinaria. Además, a nadie se le escapa el valor que tiene, tal y como ha dejado demostrado en muchas ocasiones. Yo estoy muy ilusionado con él». Diego Urdiales, por su parte, se encuentra muy esperanzado: «Todas las ideas y proyectos que me ha explicado Santiago López se ajustan como un guante a lo que llevo buscando desde hace muchos años y claro, estoy tremendamente ilusionado de cara a la próxima temporada: ir a Valencia, Castellón y Sevilla es algo realmente importante para un torero». Diego Urdiales supo tras lo que pasó en Bilbao que las cosas no podían seguir así: «El año pasado fue durísimo al no coger más que una sustitución tras lo que sucedió en Bilbao. Tuve muy claro que tenía que dar un viraje total a mi carrera. Ahora se presenta una de las oportunidades más importantes de mi vida y voy a empeñarme al máximo para aprovecharla». Con decir que José Tomás se hizo figura del toreo a su lado resultaría más que suficiente para explicar la categoría de Santiago López, que ha dirigido la carrera de toreos tan importantes como Esplá, José Antonio Campuzano o Miguel Abellán: «Me ha gustado implicarme al máximo con los toreros; hablo el mismo idioma que ellos porque soy torero. Lo que más me gusta no es el hecho de poner a uno aquí o allá; con lo que disfruto es con la implicación, con la persona. Con Diego conseguiremos grandes cosas».

o Este artículo lo he publicado hoy en Diario La Rioja; la foto es de Miguel Pérez Aradros

LA ABSURDA INMOLACIÓN

Apenas quedan tres días para que los ciudadanos vayamos a votar en unos comicios que parece que están cantados desde hace demasiado tiempo. La agonía del Gobierno socialista se ha deletreado minuto a minuto porque viene de muy lejos gracias a un Zapatero enroscado hasta el final mientras se ha ido pudriendo alrededor de él cualquier aliento de victoria en las urnas. Las últimas encuestas han sido demoledoras para una izquierda sin apenas esperanza que se refugia en la abstención, en el 15-M o bajo la barba de Rubalcaba, el candidato imposible que no lo fue. Creo que Alfredo se ha inmolado absurdamente con la única esperanza de alcanzar el mando de su partido tras una supuesta derrota asumible pero que cada vez se antoja más lejana porque se masca una debacle absoluta e histórica. Sin embargo, España necesita de un partido de izquierdas nacional y comprometido capaz de jugar el papel de oposición leal ante un PP que va a tener tanta cuota de poder como ninguna formación política ha sido capaz de soñar. La democracia es un juego de contrapesos y las mayorías absolutas suelen ser sinónimo de rodillo: ahí están los recuerdos de Felipe y Aznar, el primero escondiendo bajo las alfombras las múltiples corrupciones y la guerra sucia, y el segundo casando a su hija en El Escorial como si fuera una princesa. Mariano Rajoy irá volando desde Génova a la Moncloa pero le costará llegar un mes. ¿Quién nos va a gobernar mientras tanto? ¿Zapatero? ¿Ángela Merkel? ¿Sarkozy? La situación es dantesca: hasta final de año todo paralizado, las presumibles medidas en el congelador, José Luis despidiéndose en la tele desde el amanecer hasta que se refugie en sus aposentos, las quinielas de los ministrables sin parar de vomitar nombres y millones de españoles en la cola del paro.

o Este artículo lo he publicado hoy en Diario La Rioja en una serie que aparece los jueves y que se titula Mira por dónde.

DIEGO URDIALES, NUEVA ÉPOCA

Os dejo este vídeo que realicé por encargo del Gobierno de La Rioja para la entrega en el Teatro Cervantes de Arnedo del Capote de Paseo de la Comunidad Autónoma de La Rioja al torero Diego Urdiales por ser el triunfador de la temporada riojana del 2009.

o Diego Urdiales y Santiago López confirmarán esta semana el inicio de su andadura (publicado hoy en Diario La Rioja)

o Diego Urdiales, a punto de cerrar su apoderamiento con Santiago López (publicado el lunes siete de noviembre en Diario La Rioja)

o Urdiales deja a Villalpando y estudia varias ofertas de apoderamiento (publicado el lunes 18 de octubreen Diario La Rioja )

UN CIRCO SIN GRACIA

A estas alturas de mi vida no me queda más remedio que confesar que no estoy para memeces. Me gusta ir al grano, aunque disfruto pérfidamente con la complejidad de las malicias sin maldad, de las acciones que arañan sin doler y de los jueguecitos de alcoba. ¿Usted no? A estas alturas de mi vida; es decir, con un hijo en el instituto, la hipoteca varada y un coche lleno de kilómetros, no soporto que me vengan con monsergas. Por eso me supera esta hoguera de las vanidades en la que se han convertido las campañas electorales: un circo sin gracia habitado por payasos con maquillaje y muecas que mueren por no decir lo que nos va a matar. No soporto su pedantería, la voz falsamente engolada de sus discursos huecos, esa forma que tienen de besar a los niños mientras roban las carteras a sus papás. Rubalcaba no dice nada porque la nada es su propio discurso (viene de ella y a ella va) y Rajoy esconde sin escrúpulo alguno lo que piensa hacer porque sabe que el futuro es mucho peor de lo que podemos imaginar. ¿Nadie tiene la culpa de este desaguisado? Sí. La tenemos nosotros, los ciudadanos que asistimos con los pelos de punta al derrumbe de nuestra patria y seguimos votándolos por rutina.

o Este artículo lo he publicado hoy en Diario La Rioja.

NO QUEDAN CULOS INSONDABLES

Foto: Juan Marín (larioja.com)

Ayer se me cayó un mito con la desnudez posteriormente reivindicativa de los bomberos. Y es que hasta el sindical suceso pensaba que había culos insondables, culos imposibles de discernir, como el culo de una monja, como el de un cura o como el de un notario, culos que sin duda existen pero que deberían permanecer inéditos para nuestras amusgadas conciencias. A nadie le cabe la más mínima duda de que hasta Rubalcaba, Rajoy, Cuca Gamarra, Pedro Sanz o César Luena están dotados de su correspondiente culo. Culos políticos adosados a un cargo, pero culos al fin y al cabo. Hay culos con seguro a terceros, culos confiscados, hemisféricos, rayanos en la utopía, desmedidos como el mío, sombríos como el culo de Otegui, o viscerales como el de Paquirrín, que tiene un señor culo con futura esposa y madre culona y cantarina. Todos los culos equivalen a un poema. Existen culos equinociales que arrastran los piropos: el mejor culo del mundo; culito el de un niño y el de alguna señora que prefiero no nombrar. Pero también hay culos antipáticos, como el de Berlusconi; culos suertudos, como el de Brad Pitt, que tiene un culo que parece dos ojos verdes, dos anémonas o dos nenúfares, que era como Rubén Darío denominaba a los culos de sus amadas en aquellos poemas de amor en los estanques. Los culos no tienen fin ni parangón, como las colas del paro, llenas de culos sin asiento, como el Congreso, al que vamos a rellenar de una nueva hornada de diputados culiparlantes que no suelen hablar pero que nos hacen comulgar hasta con ruedas de molino. Pero lo de ayer fue demasiado, ese vidrioso panorama de culos con casco, de culos con pelo en pecho y camisetas deportivas me dejó sin respiración.

o Este artículo lo he publicado hoy en Diario La Rioja en una serie que aparece los jueves y que se titula Mira por dónde.

EL HOMBRE ES UN RÍO PARA EL HOMBRE

o Miles de peregrinos musulmanes llegan a tirar piedras a los pilares en los 'Jamarat', ritual de la lapidación de Satanás, en Mina, cerca de la ciudad santa de La Meca, el 6 de noviembre de 2011. (Fayez Nureldine / AFP / Getty Images) #

o Siempre he pensado que la Meca no está tan lejos si miras dentro.

Diego Urdiales, a punto de cerrar su apoderamiento con Santiago López

Foto: Larga Cambiada

El torero riojano, tras estudiar varias ofertas, parece que se decantará por el apoderado que puso en órbita a toreros como José Tomás

Diego Urdiales está a punto de cerrar el contrato de apoderamiento para la próxima temporada con el matador de toros retirado Santiago López, uno de los apoderados de mayor prestigio de España. El torero riojano no ha confirmado ningún extremo de esta operación, pero todo parece indicar que en los próximos días se hará público el nombre de su nuevo apoderado. Diego Urdiales al finalizar esta temporada hizo oficial a través de un comunicado de prensa su ruptura con el anterior mentor, Luis Miguel Villalpando. Desde ese momento ha ido escuchando diferentes ofertas de cara a un año que puede ser decisivo en su carrera. En un momento dado se dio por cerrada en los ambientes taurinos su contratación por la Casa Chopera, empresa que finalmente sólo reforzará su plantilla de toreros con un novillero mexicano y el recién alternativado Jiménez Fortes. Santiago López es uno de los apoderados más respetados del planeta taurino y en sus manos ha logrado poner en máximas figuras a toreros tan importantes como José Tomás, con el que logró los primeros triunfos en plazas como Madrid y Sevilla. Santiago López ha dirigido a diestros como José Antonio Campuzano, Miguel Abellán, David Fadila 'El Fandi', Rubén Pinar y rejoneadores como Luis y Antonio Domecq o Andy Cartagena, con el que continúa su relación profesional. Nacido en Granada, reside en Valencia, plaza de toros de la que forma parte de su empresariado, y está profundamente convencido de la capacidad que tiene Diego Urdiales para llegar a los puestos más altos del escalafón. En su carrera han sido varios lo matadores que han llegado a lo más alto del toreo yendo de su mano.

o Apasionado y un apoderado de los pies a la cabeza. Santiago López en uno de los taurinos más respetados de España. «Me llamó Antonio Ordóñez, con quien me unía una gran amistad, y me dijo que apoderara a José Antonio Campuzano, a partir de ahí comencé a coger toreros y hasta hoy», explicaba López en un artículo sus inicios en el mundo del apoderamiento. Sobre su forma de trabajar, asegura que «un torero nunca puede estar tranquilo por que lo apodere una casa grande. Al revés tiene que estar viviendo en torero las veinticuatro horas y pensando continuamente en su profesión para lograr los triunfos». /Este artículo lo he publicado hoy en Diario La Rioja.

LOS MÁRTIRES DE CUBA

Hoy es necesario hablar de Cuba, de la brutal represión que ejerce el régimen de los hermanos Castro contra las personas que no soportan ni un minuto más aquel sistema comunista, totalitario y despiadado que tortura a este país hermano con la legendaria y mayoritaria indiferencia de la izquierda europea y singularmente, de la española; y que conste que no me refiero sólo a la que representa Willy Toledo (el defensor de Otegi) y sus sectarios amigos con camiseta del 'Che', un tipo que decía que la sangre fría para matar era la principal cualidad del buen revolucionario. Creo que es necesario referirse a Cuba porque el martes volvió a ser detenido Guillermo Fariñas cuando iba a visitar en un hospital a Alcides Rivera, otro disidente que lleva desde el 28 de septiembre en huelga de hambre para protestar contra la represión gubernamental. Fariñas sabe lo que supone este tipo de ayunos voluntarios porque ha protagonizado la friolera de 23 dejando literalmente hecho añicos su cuerpo, sufriendo más de once años de cárcel y tomando el testigo de la rebeldía y la libertad frente a la crueldad sin límites de los que siguen gritando 'Revolución o muerte'. Fariñas ha tomado el testigo de otro mártir impresionante: el fontanero Orlando Zapata Tamayo, que sucumbió tras una huelga de 86 días sin probar alimento alguno. Cuba arde pidiendo libertad y ahí están las Damas de Blanco para demostrar con su ejemplo que la conciencia cívica tiene más asideros de lo que muchos piensan en nuestra civilizada Europa posmoderna. Creo que fue el poeta cubano Nicolás Guillén el que escribió que quien por fuera no es de noche, por dentro ya oscureció. Por improbable que parezca, un día también amanecerá en la Habana.

o Este artículo lo he publicado hoy en Diario La Rioja en una serie que aparece los jueves y que se titula Mira por dónde.

Andrés Pascual: «Muchas cosas claves de las relaciones surgen alrededor de una mesa»

Se diría que Andrés Pascual, que acaba de presentar su tercera novela: "El haiku de las palabras perdidas" escribe con la misma singularidad con la que habla, con descripciones tan elegantes y profundas como minuciosas, repletas de sensaciones y de fascinantes personajes. 

Andrés se relaciona con todos los aspectos de la vida y sus recovecos existenciales con unos ojos de escritor que tienen la virtud de transportar hasta las yemas de sus dedos los infinitos que descubre y procesa a cada instante. Por eso, la gastronomía y su relación con la comida no queda para nada alejada del discurrir de sus jornadas habituales de trabajo: «El 90 por ciento de los días como en casa», asegura un viajero infatigable que cuenta que cuando sale por el mundo le gusta probarlo todo: «Algunas ocasiones este ansia por conocer sabores y lo que se come por el mundo me ha generado algún pequeño inconveniente como una vez en la que creía que me quedaba sin respiración al dormirse la garganta tras tomar una especie de estraza, pero la realidad es que es fundamental cómo comen otros pueblos para saber una buena parte de su cultura, de la importancia que se le da al hecho de comer y las relaciones humanas que se generan en torno a una mesa». Comidas diarias
Andrés Pascual, además de escritor, es abogado y se sigue sintiendo músico. Uno de sus secretos es tener tiempo para casi todo: «Creo profundamente en la disciplina, en ponerte una meta para conseguir las cosas que quieres. Me levanto, desayuno y escribo hasta las once. Después voy al despacho a trabajar hasta la hora de comer con mi esposa; lo hacemos juntos y sin televisión. A la hora de comer se generan conversaciones fundamentales en una relación, es como un respiro necesario en la velocidad de los días. Ella es en gran medida la responsable de la salud de mi dieta: ensaladas, fruta, comemos un poco de todo y con moderación. La mayor parte de los días cocinamos, mejor dicho, cocina ella por la noche del día anterior para poder comer juntos al día siguiente». La conversación con Andrés Pascual se desarrolla en el restaurante Buenos Aires de Logroño, el lugar que ha elegido el propio protagonista: «Para mí esta casa tiene muchas virtudes y por eso suelo venir con frecuencia. En primer lugar se come de una forma excelente con una gastronomía tradicional y exquisita; y además es una maravilla la cocina de Pilar Royo ‘Pitu’ y el trato de José Mari, que le hacen a uno sentirse como en casa». Andrés Pascual le gusta tomar un plato de alubias de vigilia, un cocido exento de carne que en muchas ocasiones lo consume también como segundo plato. Pero en esta ocasión se decantó por unas deliciosas borrajas en las que ‘Pitu’ demostró todas sus cualidades como cocinera: «Es una verdura exquisita, suave, pero que tiene el incoveniente del trabajo que lleva limpiarla». Andrés es aficionado al vino y lo toma con moderación: «Tomamos Añares que lo suelen poner como vino de la casa y me resulta excelente. Me gustan los vinos clásicos de Rioja», matiza. Como segundo plato, Andrés Pascual eligió una lubina a la espalda: «Me ecanta el pescado así, tan sencillo, pero en que aparecen todos sus sabores». El postre fue una tarta de queso, deliciosa, pero de la que no abusó. 
El vino, con moderación 
Andrés Pascual se siente riojano y le gusta el vino, aunque es de esas personas que prefiere tomarlo con moderación. Para la comida seleccionó el crianza de Añares: «Tiene muchas cualidades».



o Esta entrevista la he publicado en Diario La Rioja. La foto es de Justo Rodríguez.